上の写真が最初から付いていたノーマルステムです。
今回は、短いステム、下記写真のタイオガ製 50mm 110度のステムに
交換してみます。
ステムも高い物から安い物まで様々ですが、このタイオガ製のステムは、
定価５０００円程のもののようです。
まずは、ステムを固定しているボルトを緩めます。
２本のボルトを均等に緩めていきましょう。
どちらか片方だけを緩めてしまってから、もう一方を緩めるというやり方は、
片側のネジにだけ過大な負荷がかかってしまい、よくないです。
ボルトは緩めるだけで、全部抜き取ってしまう必要はありません。
ステムを固定しているボルトを緩めたら、次はヘッドパーツを固定する強さを調整している、
圧力調整ボルトを緩めていきます。
これは、全部緩めてボルトを抜き取ってしまいましょう。
圧力調整ボルトを抜き取ると、キャップと一緒にそのまま抜き取れます（写真左）
そうすると、ステム部分が簡単に取り外せると思います（写真右）
ステムを取り外したままだと、ハンドルクランプ（ハンドルバーを固定してる）部分の
ボルトを緩めにくいので、いったん元に戻してハンドルクランプ部の
ボルトを緩めていきます。
ボルトを緩めて抜き取ると、写真右のようにハンドルバーとステムが
分離できると思います。
次は、元あったステムを抜きとって、新しくつけるステムをセットしましょう。
ハンドルクランプをセットして、ボルトを締めてハンドルバーを固定していきます。
それと、ボルトやネジを締める際は、ネジやボルトに必ずグリスを塗ってから
締め付けましょう。
でないと、上手く力が入らずに最後まで締め付けられなかったりします。
ボルトを締めて、キュウキュウ音が鳴るようだと、間違いなくグリスが足りません。
写真右の赤いグリスは、ネジやナットを締め込む際に使う、専用のグリスですが、
別に専用でなくても良いと思います。
また、ボルトを固定する時は、必ず２本を交互に締めて、
均等に締めるようにしておきましょう。
どちらか一方だけを締め込んでしまうと、
もう一方はキチンと締め込めなくなってしまいます。
ボルトが４本ある時は４本を均等に、６本なら６本均等に締めるようにします。
横から見て、ボルトを締めている部分が同じぐらいの間隔になっているか、
確認しておきましょう。
明らかに違うようであれば、ボルトを緩めて締めなおした方が良いです。
ハンドルバーには、中央にメモリが刻んであるので、これを目安に、
ハンドルバー中央に固定されるようにしておきましょう。
バーの中央からずれた位置で固定してしまうと、カッコ悪いだけでなく、
操作性も悪く危険です！
写真左が新しく交換したステムに、ハンドルバーを固定した状態。
ハンドルバーを固定したら、
次はキャップをつけて圧力調整ボルトを締めこんでいきます。（写真右）
この圧力調整ボルトは、あまり締めすぎる必要はありません。
あまりキツク閉めこむと、ハンドルを切るのが重くなってしまいますので、
程ほどのところで調整しておきましょう。
圧力調整ボルトを締めたら、次はステム固定ボルトを仮締めしていきます。
仮締めしたら、フロントタイヤを持ち上げて、
ハンドルを左右に切ってスムーズに回るか確認しましょう。
ガタがでたり、スムーズに回らなければ圧力調整ボルトの調整をやり直します。
スムーズに問題なく回転すれば、ステム固定ボルトを締めこんで、本固定しましょう。
また、ステム固定ボルトを固定する際は、タイヤとハンドルバーが
直角に交わる位置で固定します。
これが斜めになっていたりすると、操作性が悪く危険です！
ステム固定ボルトは、しっかり締め込んでおきましょう。
締め付けが足りないと、ハンドルを切ってもタイヤが曲がらない、
といったことにもなり大変危険です！
最後に、両足でフロントタイヤを挟んで、ハンドルを左右に動かしてみましょう。
ガタ付きも無く、シッカリ固定出来ていれば、これでステムの交換作業は終了です！
もし、ハンドルだけ左右に回転してしまうような事があったら、
ステム固定ボルトの締め付け不足です。
そのまま走ってると、ハンドルだけは切れるのにタイヤはそのまま、
という悲惨な状況になってしまい、大事故の危険性があります！！
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